同福路位于海珠區，東起江南大道北，西至洲咀路，是廣州河南主要的商業、交通要道。清代時，同福路屬于番禺縣茭塘巡檢司管轄，1926年開辟為新式馬路。1928年，番禺縣靠近珠江前航道的南岸，即開發較早的同福路、南華路、紡織路段及附近地域劃歸廣州市管轄。同福路得名淵源于海幢寺。海幢寺原屬于廣州佛教“五大叢林”之一，位于今同福中路，始建于明末，原為富紳花園，僧人光牟、月池募捐得地建佛堂和準提堂，取佛經“海幢比丘在昔能修習《般若波羅蜜》成佛”之意，取名“海幢寺”。清初，藩王尚可喜、耿繼茂將按宗藩形制燒造的琉璃瓦施予寺院，以海幢寺為主題的“海幢春色”為清代著名的羊城八景之一。清末民初，海幢寺規模遠較今日為大，以致于民國初開同福路時，把寺院腰斬為南北兩部分。得益于海幢寺繁盛的香火，同福路一帶既聚居了一批士紳名流，也聚集了一批頗具特色的食肆。清朝推翻后，廣府地區有名的食家“太史公”江孔殷移居同福路，購置大量土地，在此創制新菜，宴飲賓客，名聞省港澳。尋常食肆隱藏在路邊、窄巷中，腸粉、燉湯、清粥、云吞面、瀨粉，用舌尖來感觸廣州味道。覓食于街巷，還能領略同福路不一樣的騎樓藝術。同福路臨街騎樓多為商鋪，一般兩三層高。民國初建時，業主多是十三行商人或歸國華僑，引入了大量西洋騎樓形式，燈影花卉、灰雕裝飾、千秋窗、卷草花以及各種幾何圖案，精致典雅，較河北（珠江北）的騎樓別有一番風味。碧玉深閨的雋永需要你在日落斜陽處，細心體會。

穿過海珠橋，沿著江南大道北，在江南大道北與小港路的交叉口，向西而行，便轉入了同福路。在東西延伸的路上，可見區教育局、市地方稅務局、廣州市紅十字會醫院、區司法局等單位。從民國至今，同福路的重要地位不言而喻。

說起騎樓，許多人會想起上下九、沿江路、恩寧路，鮮有人知海珠區同福西路也有騎樓街，這是廣州河南（指海珠區）現存較完整的騎樓群之一。

同福路始建于民國15年（1926年），以同福西路起建路，因在同福大街旁得名，1966年因歷史原因被當局更名為向群路，1981年復名。同福路分東、中、西三段，全長2750米，東西走向，東起江南大道北，西至洲咀大街。這里有騎樓小吃街，也有老舊的“老廣”平房，還有高聳的住宅大廈，可以說是古今兼美。

88年的歷史，不長不短。深秋日下，踏在蜿蜒的石板路上，觸摸歷史留下不可磨滅的印記，尋覓失落已久的同福往事，雖無良辰美景，卻得賞心樂事。

老宅高樓古今兼美

沿著同福路東段往西行，在騎樓街上的某條小巷內，補鞋匠忙著穿針走線，雜貨店的老板娘招呼著過往路人，鉆進去，一個小牌坊豎立面前，這里便是蒙圣社區。

據考究，“蒙圣”中的“圣”為秦代名將蒙恬。明初，太學生蒙安編寫了一本《番禺蒙氏家譜》，認為番禺（今廣州）蒙氏為蒙恬兄弟后裔。蒙安晚年在珠江南岸的花洲（即今海珠橋南端西側和蒙圣里一帶）定居，后來這一帶便成為蒙氏聚居的村落。為緬懷先人，蒙氏尊蒙恬為“圣”，稱這個地方為蒙圣。

1950年，蒙圣區、洪德區和海幢區三個老區合并，成立河南區。1952年，市區管界重新劃分，區轄街道進行調整，蒙圣區被劃分為紡織、躍龍、南田等街道。雖然仍有街道沿用“蒙圣”名稱，如蒙圣橫、蒙圣橫后街和上、下蒙圣街等，但蒙氏族人的生活痕跡難再尋覓。

在如今下蒙圣社區的位置，入口處立著一座小小的牌坊，上面刻著“下蒙圣”幾個蒼勁的大字。腳下是一條青石板路，曲折延伸至海珠橋，兩旁擠滿了低矮的平房。陳婆婆在這里生活了80年，幾乎與這條一同出生與成長，起初這里的房子不多，居民想建房，有人出地有人出錢，一家居樓下，一家居樓上，各占一半產權。她回憶，解放前這里曾作為市場之用，實際是多家雜貨鋪形成的小集市。后來社區里建起了小學，集市慢慢萎縮，直到改革開放后形成了現在的老市民街區。

一墻之隔，拔地而起的商業高樓包圍錯落有致的古居民宅，腳步匆匆的白領與慢悠悠閑逛的居民擦肩而過。經常可以看見穿著家居服、踢著人字拖的街坊，坐在自己門前，與三五鄰居閑聊。蹬著三輪車的工人在穿過巷子時，操著獨特的地方口音提醒人們留心。在這里，小市民過著悠然自在的生活，不會被時代前進的步伐所遺忘。

香火繚繞海幢寺

位于同福中，是著名的海幢寺，又名海幢公園。走在海幢寺內，昔日革命的硝煙已消散，取而代之的是悠長的平靜。繚繞的香火、深遠的誦經聲纏繞著莊嚴的殿閣，而在殿閣前的空地，樹陰下、長椅上，坐著頭發花白的老者。他們或下棋，或閑聊，或逗懷里的小孫子發笑。誰又能知道海幢寺的往事？

《廣東通志》記載，海幢寺在河南，蓋萬松嶺福場園地也。舊有千秋寺址，南漢所建，廢為民居。明末，富商郭龍岳購得舊址，建成花園。清初，光牟、池月兩位僧人向郭龍岳募緣，于后花園建起一間佛屋，命名為“海幢”。經過三百多年的經營，海幢寺成為廣州“四大叢林”。南漢時期該處有千秋寺，后廢為民居，明代成為郭氏花園。

明末清初，光牟、池月兩位僧人向園主郭龍岳募緣得地建佛堂后，依佛經“海幢比丘潛心修習《般若波羅密多心經》成佛”之意，將佛堂取名為海幢寺。海幢寺既是弘揚佛法之所，又是廣州旅游勝地之一。寺內曾有“古寺參云、珠江夜月、飛泉卓石、海日吹霞、江城夜雨、石磴叢蘭、竹韻幽鐘、花田春曉”八大景點。

1900年，興中會成員陳少白等在海幢寺內諸天閣開辦“采南歌劇社”。創辦初期，劇社成立戲劇學堂，專為培養宣傳革命的粵劇演員。

1901年，后來成為同盟會成員的黃節，在同福西路內街龍溪首約創辦了群學書社，后遷至海幢寺，更名為“南武公學會”，向國人傳播西方先進文明。1905年，在此基礎上，黃節成立南武公學，后改為南武中學。

1932年海幢寺辟為河南公園，1933年更名為海幢公園。抗戰時期園內設施為日寇盡毀，抗戰勝利后和解放后都對公園進行過多次修葺。“文革”期間海幢寺慘遭浩劫，文物古跡盡遭破壞，各種佛像等藝術精品均無一幸免。

上世紀90年代初，海幢寺得以重新修復。如今的海幢寺，氣魄雄偉，飛檐寶頂，凈域宏敞，有三十多位僧人。大雄寶殿供奉的三座銅佛，高十多米，稱三世佛，即過去、現在、未來佛。過去佛為迦葉諸佛，現在佛為釋迦牟尼佛，未來佛為彌勒諸佛。重建后的天王殿內，四大天王威風八面，栩栩如生，其高度、體積為廣東省境內寺院之最。

騎樓商業街名噪一時

民國初年，“騎樓”建筑從南洋傳入廣州，風靡全城。不同于西式騎樓，同福路騎樓以中式騎樓建筑為代表，保留了嶺南“馬路—鋪廊—行棧”的街道空間模式，更有中國南方傳統民居的特色。墻壁和樓柱裝有花雕和淺浮雕，圖案多為彩云，寓意吉祥、多福。樓層正面墻上并排著兩至三扇窗，窗格里鑲嵌著彩色玻璃，五彩爭勝，流漫陸離，是最具有中式特色的滿洲窗。

同福路曾是名噪一時的商業旺地，是老廣州典型的商業建筑。騎樓兩旁鱗次櫛比的小商鋪，在流金歲月中積淀下來。上世紀的鐘表店、理發店、鎖匙鋪、涼茶鋪……方格地磚、木制柜子、布滿鐵銹的推拉門和泛黃的玻璃櫥窗，老店鋪仍然維持著數十載前的模樣。

15年前，陸師傅在同福西路上開了一間鐘表維修店，并一直維持到現在。陸師傅回憶，初時，同福西路上有不少商鋪，如發廊、酒樓等，生意也不錯。后來，街上的兩間銀行搬遷，過往的行人減少，生意變淡，商鋪也就陸續搬走。“我應該是這條街上開店最久的了”，陸師傅說，“不過，現在附近的樓盤多了，很多年輕人也住這一帶，人氣旺，生意慢慢也好起來。”

依附于沿街騎樓的是橫縱相間的短街雜巷，錯綜復雜的程度不亞于胡同和弄堂，家戶窗楹上張貼著“出入平安”“天官賜福”的橫聯，門口立上“門口土地財神”的牌位，供奉土地或土地福神。據《嶺南文化地理》介紹，“越俗尚鬼敬神，此遺風在珠三角很盛，家庭供奉神祗，入門有門官，院子有天神，堂屋有觀音。”佇立的敬香悠悠燃起了一代老廣州的精神寄托和信仰。

騎樓業主大部分都已喬遷，現居于此的大都是務工租客。街坊們習慣了舊城區的和諧鄰里生活和臨街處騎樓群的嶺南特色，更習慣了江南大道北婚紗一條街的商業氣息，在融入現代商業文明和接受外來文化的同時，幾近完整地保留著傳統的嶺南文化和生活方式。

站在海珠橋上望同福，人潮鼎沸，川流不息，老人家結伴穿梭在騎樓長廊，市井氣息撲面迎來，四周高樓環繞。轉身拐入某個青石巷口，看見兩位阿婆坐在石階上嘮家常，遠處傳來慵懶悠長的叫賣聲，同福路停在觥籌交錯的時空里，歷久彌新。

回味舌尖“小嶺南”

除了有數十年如一日的理發鋪、鐘表修理鋪，這里的小吃也是老廣州的味道。領略過舌尖上的快意后，或許可以窺見同福路以往的繁華景象。

芬芳甜品是住在海珠區的老街坊都知曉的老字號甜品屋，開業于1982年，傳統的糖不甩、麻蓉糖丸是經典食品。作為廣州老字號甜品店之一，芬芳甜品保留著各種傳統的粥粉面和西關小吃，現在也有新式甜品，迎合不同消費者的喜好。在同福路上芬芳甜品已經擴展到3間，在路一側相距不遠。

安樂燉品也是一家有著30年歷史的老店，飽經滄桑，里面的燉品風味十足，各式燉品都值得嘗試。說起安樂燉品，住在附近的街坊無一不曉。這間從上世紀80年代初做燒鵝起家的店鋪，后來因燒臘執照的領取問題，在1991年初開始轉型做燉品直到至今。安樂燉品藥材與食材的配伍和比例做得很好，火候準確，處理食材的手法也傳統，從掛盅的肉糜和湯水的色澤，還有處理肉類腥膻的效果就可以看出安樂老板的功力。燉盅帶著歲月磨礪的印記，雖顯破舊，但仍是老廣心里的原始記憶。安樂燉品店里有一口古井，開鋪時就存在。直至今日，古井的水仍可以使用。

再往前行，經過修表鋪，看見寶玉直街往右拐就是附近街坊無人不知的森記小食店。別看森記門面老舊甚至感覺有點殘破，它可是從1946年經營至今，未曾更換過任何位置。現時已經是第二代傳人在經營。

竹升面、牛三星、炸物等，應有盡有，同福路還有很多讓人懷念的味道。走在這條街上，你充分感受到粵味，無論是滄海桑田的故事還是經典的味蕾記憶。美食店同路邊的小縫紉店一樣，匠心獨具地存于街邊，訴說同福往事。這便是老街的魅力與情懷，也是老廣心靈手巧的杰作。

記者手記

這條路因人而美

在不同的時代，即便是同一條路也承載著不同的回憶，有著截然不同的定義。

同福路自民國初年開辟而成，當時居住在這兒的人大多是廣州的下層貧民，有上岸生活的漁工、擺攤賣香燭的小商小販，還有白天在河北工作夜里才過渡回家的窮伙計。幾間爛屋幾件破家什，一家幾口人在“河南地”艱難地生活，“寧要河北一張床，不要河南一間房”說的就是這樣的情景。

當時的同福路，從某種意義上說是一條艱辛之路。

百余年過去了，現如今網絡上流傳著一個“廣州一日游”的特別路線：從童心路出發，經教育路、執信路、文德路，拐入工業大道、寶業路、前進路，再到連新路、吉祥路、同福路，途經光孝路、多寶路、恒福路，最后抵達長壽路。用一段旅程去感悟人生，從孩童到上學、從工作到婚姻、從天倫到福壽……淡了苦味，濃了情意。

新時代下的同福路，在街坊心中寓意著甜蜜之路。

在記者看來，每個地方之所以令人印象深刻，都離不開生活在那些地方的人。無論是站在窄巷內互相攀談的老人，抑或是坐在街內乘涼的街坊，都能在他們身上看到我們熟悉的生活印記。

筆者走訪的這些生活在老城的街坊，雖然可能不像工作在高樓大廈的白領般光鮮亮麗，也沒有那些寶馬奔馳的交通工具代步，但他們有自己勤勞的雙手，一步一步踏實地過日子。在這樣一個浮躁且急功近利的社會里，他們的身影讓我們覺得這個社會不是紙醉金迷，而是平淡且日復一日的回甘。

街坊聲音

老店不棄街坊情懷

上世紀80年代，鳳姐和誠叔被分配到位于同福路的國營理發店，一直干到現在。“那時候整個海珠區有40多間理發店，光是同福路上就有10多間。”話說當年，鳳姐覺得同福路的變遷太大，“其他老店不是關了就是搬了，周圍新開的店鋪開了又關，關了又開，生意冷清也不可避免。”她說，從剛開始的門庭若市，到現在基本維持在每天10位客人左右。

30年間，許多老街坊已經搬離同福路，但他們與理發店的聯系卻沒有因此中斷。“很多街坊搬走了，還時常回來找我們剪發。”鳳姐認為，老式理發店有它的意義所在，“有些人找回小時候的感覺，這里剪個頭發，他們的子女看到，也來這里體驗一回，有點玄妙的趣味。”

“我們做的是熟客生意，價格低，光顧的多是街坊。”鳳姐和客人熟稔地聊著家長里短，一旁的誠叔說。近年，同福路上開了幾家新型的美發店，潮流的裝修與這里陳舊的裝潢形成鮮明的對比。對此，誠叔并不擔心，“因為我們的顧客群不同”。

隨著城市的開發建設，人工、土地成本上漲，傳統老店的生存面臨嚴峻的考驗，鳳姐的態度卻出奇地樂觀。“為什么要搬？我在這里干得很開心，跟街坊鄰里又熟絡，能做下去就做下去。”沒有生意的時候，鳳姐和誠叔便翻翻報紙，看看路上的行人，東一句西一句地閑聊。在忙碌都市的快節奏腳步下，在這里，時間仿佛停滯。誠如誠叔所言：“工作很自由，悠閑自在，最重要的是那一份街坊情懷。”