那千年寂寥的石板街上，魏晉風骨的深宅大院一個接著一個，歲月次第在我們眼前展開，明清的大宅和民國的牌匾，上改的標語和文革的主席像，間或巨大的古椿樹在屋厝間茂盛地佇立著，時間電美好地停滯著，我恍恍然“不知有漢，無論魏晉”了。
這厚重的魏晉冠帶和那陽光下的海灘，或者細雨中的島，清寂的通向大海的公路，公路邊上迷蒙嶙峋的樹，或者那些叢林般巨大的風車，居然奇異地融合著，成為你意外的潮汕。

當時只道是從前

是日，嶄新的深惠高速公路在雨后的晴空下格外美麗，上午十點，我們駕駛著兩輛斯巴魯森林人從深圳出發。同行者：我，著名攝影家吳中平，攝影記者文靖，以及亞洲銅設計的海燕、俊騰、一杭等8人。經稔山轉上深汕高速，午時，途徑鳊門服務區享用了一頓美味的隆江豬腳飯之后，我們繼續前行。過鲘門進汕尼，一路景色旖旎，幾乎貼著大海而行。下午3點到達汕頭的前哨達潦，下高速直撲達濠古城和青云巖景區。

達濛古城

在一片低矮擁擠的老房子之中，一個古意盎然的城門洞豁然佇立，過門洞，一時恍惚：那街市，那屋厝，那古意擾存的布衣老者，那凌亂而親切的榕樹光影，那嬉笑著看我們鏡頭又跑開的孩童……恍若時間停滯，回到三十年前一船。
斗轉數十米，前行者曰“已經到頭了”，“達濠古城這么小啊?”我詫異著，遂即也釋然著，大了還能這么古風擾存嗎?再前行，至青云巖，汽車蜿蜒登頂，望東邊的大海，除下午的海水瓦藍瓦藍的之外，綠樹掩映之中紅墻金檐的寺廟和它后面的白色現代建筑氣象臺頗為對比，倒也成趣。

汕頭小公園

小公園是汕頭老市區的中心，亦是汕頭舊城的勝跡，周邊的安平路、升平路、國平路等騎樓和街路呈扇形放射狀分布，加上兩側的舊街坊“四永一升平”，東部的舊“鹽埕頭”、北面的紅亭、南面的“汕頭港”，形成了具有20世紀30年代建筑特色的繁華商業區和居民區。
盡管已經無數次地來到過這里，但是還是如初次一般的心情，看那同樣恍若似時光倒流的歲月，而這次，時間返的更是久遠，我真真地需要分辨什么是現實什么是夢境。

老媽宮

不遠處的老媽宮亦是我愛去之處。老媽宮即天后宮，毗連關帝廟，香火同盛，這看似毫無關系的兩個廟宇相連，在全國各地極為罕見。我最喜愛的其實是那屋頂上的嵌瓷，廟宇的墻壁已隨歲月變得黝黑斑駁，而那嵌瓷的屋脊卻異樣的華麗無比，晶瑩而潤澤，仿佛新貼的一船驚艷，卻又比新的來得厚重而又內斂，這大概就是歲月的風骨吧。
老螞宮和關帝廟，是汕頭開埠前最早的建筑，而它們的建成，其實就是汕頭的開端。在明末清初，這里的海灘叫做“汕”，漁民在這里出海和曬網。清嘉慶年間，人們在這里修建天后宮和關帝廟，漁船出海和潮人過洋，都要在這里拜別祭祀，乞求平安，包一點香灰和泥土帶上，以示對故鄉的懷念之情。

汕頭美食

拜畢，已是夕陽西下，大家饑腸轆轆，恰巧老媽宮對面有著名的汕頭小吃——“著名老媽宮棕球店”，棕球，粽子也。大家吃罷贊口不絕，忙認真研究店家如何制作，店家笑曰“你們明天早上來看吧，我們早上六七點包棕球。”
吃罷棕球，晚餐才真正開始，不遠處福合路上的阿鴻海鮮大排擋才是今天晚上我們的目的地。地道的潮汕海鮮讓人胃口大開，一頓饕餮，風卷殘云，直呼過癮。
及夜半，磅礴大雨，殺到金砂東路的朝陽莊，又去著名排檔“朝陽老地方大眾食館”喝粥，所謂喝粥，其實就是宵夜，只是主要襯之以白粥，而各種生閹的海鮮、誘人的魚飯、鮮美的地方小吃才是正題。

饕餮早晨

晨起，疾馳至小公園，拍攝“著名老媽宮棕球店”的制作工藝，也順便用這么美味的棕球果腹，不過，只敢淺嘗一點，原因是我們下面還要品諸多小吃。既食，轉街福平路，吃那些饞人的芝麻茶(芝麻糊)、各種粿汁(也叫粿條，類似米粉)、牛肉丸等。恰有兩家不同味道的芝麻茶，中間一家賣粿汁的，于是，餐開三家，食擺數種，芝麻茶、杏仁茶、綠豆餅、豬腸棵子擺的琳瑯滿目，大家忙像搶凳子的游戲一樣輪番轉動屁股換桌子吃美食。飽之，全部人馬皆洋溢出幸福狀，向西過街至福合路路，有兩家著名的牛肉丸，我們行至前一家，為著名的老字號，挺著飽滿的肚子艱難地品嘗，感謂曰：“美食家的活也不好干呀!”

生活在汕大　意外在隔壁

美麗的汕大
上午九點半，西馳往傳說中美麗的汕頭大學。景致秀麗的汕大校園自然而隨意，陽光暖暖地透過林蔭道上的樹葉在地上灑出斑斕的光影，安靜的校園間或有清脆的笑聲蕩漾，各色花兒正路邊枝頭或山上水邊開得熱烈，而那水庫里一池無垠的碧水最為碧綠醉人。想那平日里水氣氤氳的早晨或者黃昏，那些閱讀的人、晨練的人、戀愛的人亦是風景里的風景了。忽然間，一只白色的鷺鳥憂雅地從水邊的灌木中躍起，撲棱棱地滑過那水邊的戀人，以及我的心頭。
美麗優雅的汕大被譽為“高校建筑之花”，耶大片相連的白色建筑是學校的教學樓，體量和風格恰到好處，嚴謹而不事張揚，卻又與那綠色校園百般協調，而新建的汕頭圖書館，則是這個建筑之花的明珠，被譽為“全亞洲最美麗的大學圖書館”。那寧靜的建筑像是躺在水面上的一本線裝書，水和陽光在其間流動，襯著竹影和墻面鐫刻的詩句，把人心頭旁騖滌蕩干凈，只剩下那散發著光芒的書籍在等待著我們。
離開的時候一路回望，那白色的美麗建筑邊上，大片大片的鳳凰花開得鮮紅而傷感，那一地的落花，可是即將離校的學子不舍的眼淚嗎?那鳳凰花開的路口，誰又將傷心欲絕不能自己?

烏美古村

參觀完畢，由汕大教授林凱龍先生引領至汕頭大學往西不遠的揭東縣烏美村。而烏美村作為不為外人所知的潮汕古村落代表，成為我們這次的主要目的地。而如此美景卻在汕大的隔壁，真是驚喜而又意外。
至烏美，其山水形勝，屋舍儼然，間或有古榕參天，溪塘中閑鴨信步，眾人皆驚，不能自己，大呼秀美云云。其村前有清清的池塘，其后有蒼蒼的鄒堂山，并引山泉水環村而過，其古意盎然，擾在畫中。繞塘穿村至村中央，在高臺之上有一雄偉之石牌坊，上刻“科第世家”，過之，有“鄭氏祖祠”屋宇軒昂。原來烏美村創建于晉代，村民皆姓鄭，鄭氏先人隨中原漢人避亂南遷，在這里落地生根。其祖祠建千明代，“科第世家”的牌坊則見證了鄭氏一族的榮耀輝煌和書香薪火。信步村中，雞犬相聞，炊煙繚繞，厝前榕下，笑語相聞，仿若我們就是歸入，而不是過客。
從烏美出來返汕頭路上，有一蓮花飯店，其鮮其美一直耿耿于懷，好久不吃已經相思甚重，此刻終于可以一慰腸胃了。熱情的店老板親自端菜，引得大家海菜必問，然后邊吃邊嘆，像王受之老先生那樣：“你們說說，汕頭這么亂七八糟的地方怎么會有這么好吃的東西呀!”

風中有朵海鮮的云
南澳島

食后已經午后三點，驅車穿過鬧市，直撲澄海那邊的萊蕪碼頭，計劃奔向下一個目的地——南澳島，南澳島也是中國唯的海島縣，島上風景絕美，海灘誘人。候船的時候，不知是誰說：“快看呀，風中有朵海鮮的云啊，我聞到了海鮮的味道”。及夕陽兩下的晚上點，我們和我們神勇的斯巴魯終于在暮色中渡過海峽。登岸后駛入島上的環島公路，看暮色中隨風搖動的樹木，樹木外迷蒙的大海，眼前干凈而寂寞的公路，心中竟有一種莫名的激動，也許一直喜歡大海，喜歡島嶼，喜歡無盡綿延的公路，心中多少次期待那拉風在海島上的場景。然而，當它們，一起地，突然地向你而來，你會怎樣?
晚入住南海閣大酒店。拉開窗簾，被外面巨大的海面嚇了一跳，波光粼粼、漁火點點，美不勝收。步出酒店至對面的南海閣海外大排擋，這是高人指點的島上海鮮必食所在。少頃，大盤大盤的海鮮上桌，鮮得醉人，大家徹底崩潰，一頓狂吃狂飲，連我們的小美女一杭也部整支啤酒大口豪飲，只是熱情的酒店老板沈先生過來陪我，只好斯文收斂了一點，不算過癮。
晨起，大雨滂沱，窗外的海依然美得懾人，那鋪天蓋地的海連著鋪天蓋地的雨，排山倒海而來，我們默默地欣賞著，也默默地等待著。早餐后。天略放晴，我們沿著島上南側的環島公路一路向東，然后再折向北。沿途觀宋井、云澳灣、青澳灣等人文與自然景致，不勝欣喜，雨時斷時續，我們也時喜時愁。途中，我在石階上被狠狠地摔了一把，弄得大家緊張萬分，好在編輯部準備充分，車上從礦泉水、零食、地圖到急救包一個不少，有經驗的吳中平老師親自給我包扎止血，大家也是扶腰的扶腰，擦血的擦血，搞的我感動不已。

斯巴魯撒了點野

天色依然不是很好，時時大雨，我們思慕好久的島上那些巨大的風力發電風車群，只在沿途雨霧中半遮半掩地遙望了一眼，只有一只孤獨的蒼鷹在我們的車頂不依不舍地盤旋著。在最后的半圈環島公路上，我讓我的斯巴魯2.5T小小地撒了點野，在無人的路上，音樂開的山響，我們一路疾馳，一個漂亮的過彎!那海風呼嘯從窗外掠過，“真TMD的完美”!忍不住在心里暗自贊了自己一把!

贏得江山都姓韓

潮州古城
下午三點，驅車登船，向心愛的南澳島道別。四點下船，雨停、登陸，經G324國道和S231省道，過混亂不堪的澄海。及潮州，天色向晚，雨又驟起，急急奔赴韓江邊上的湘子橋和韓文公祠，吳中平和文靖兩位攝影師冒雨工作拍攝，特別是吳老師為尋找最佳機位不勝卒苦，尋覓再三，終于在大雨中敲開一戶人家爬上樓頂才拍攝出了滿意的畫面。
雨中的湘子橋煙雨迷蒙，一如江南般地令人心變的柔軟，那精巧廊亭鏈接的廍橋和那十八艘梭船連接的浮橋在水中相連，煙波浩渺，水墨淋漓，如夢似幻。駐足凝望，回首背后，秀美的韓山和韓山懷抱的韓詞(韓文公祠)也“書香與煙雨齊飛，春水共長天一色”了。
民謠唱曰：“到廣不到潮，枉費走一遭；到潮不到橋，白白走一場”。可見湘子橋在人心中之地位。湘子橋即廣濟橋，為中國四大古橋之一。位于潮州古城東門外，橫臥在滾滾韓江之上，西接東門鬧市，東臨韓山(筆架山)。初為浮橋，建于宋，后相傳唐時韓愈刺潮后，深感百姓過江之苦，便請他的侄孫韓湘子和廣濟和尚一起造橋，韓湘子邀請八仙相助，遂成后來“十八梭船二十四洲”的獨特風格。
記得初次來潮州，友人曰：你來潮州便是回家，我忙問此話怎講，他說，潮州江山都姓韓呀。原來，文起八代之宗的大文豪韓愈因為諫書皇上被貶謫僻處嶺外、荒涼落后的潮州，韓愈以貶官身份卻不以己悲，而全心為潮州百姓，他驅鱷除害、關心農桑、贖放奴婢、延師興學等，用書面語形容為“點亮了潮州文明的火把，燒去蠻荒與落后，整體性地推動潮州的社會歷史前進步伐”。故“贏得江山都姓韓”是也。
傍晚，去潮州小吃最為著名的老字號“府城小食店”品嘗地道潮州小吃，計有：糍殼裸、咸水棵、蝦仁韭菜粿、炸鳳凰豆腐、牛肉丸、墨魚丸、香煎白飯桃、金黃南瓜餅等，其中糍殼棵是潮州小食中歷史最為悠久，最具潮汕風味的一種。糍殼粿的外觀非常精致，呈桃型，上面印有代表“平安吉祥”等寓意的字符。因呈桃型，故也名“紅桃稞”。
夜宿潮州，一晚無話。思襯“潮州”之得名，查之，得如下：因地臨南海取“潮水往復之意”，首命名“潮州”，后人也有詩句：“潮之州，大海在其南”。

開元寺

晨起餐畢，游開元寺、牌坊街、乙略黃公祠、老潮州府等一眾城中勝景。
開元寺全名開元鎮國禪寺，為唐代開元年間所建大寺，是嶺東第一名剎，現存主要建筑為宋代所建，氣勢恢弘、香火鼎盛。而潮式建筑屋頂的華麗嵌瓷，使開元寺在莊嚴肅穆之外多了份秀麗和精致，其中據說有一座建筑屋頂的嵌瓷為明代所嵌，歷久滄桑而愈加晶瑩光潤、繽紛絢麗。我最喜歡的除了開元寺的嵌瓷之外，還有丹墀(俗稱天井)之中那兩棵粗大的菩提樹，其樹秾綠茂密、巨冠如蓋，其葉光潔不染一絲塵土，讓人不由聯想六沮慧能的揭語“菩提本無樹，明鏡亦非臺，本來無一物，何處惹塵埃”。一時間心地證明，榮辱皆忘。
潮州牌坊街位于開元寺之側的太平路，潮州古城牌坊眾多曾為全國之冠，且以古城最為繁華的太平路為最，其規模宏大，鱗次櫛比，風格獨特，氣勢非凡，故被譽為“牌坊街”。可惜的是，那些舊牌坊已于上世紀五十年代初被拆除殆盡，太平街上牌坊林立的景觀只能留存在人們的記憶中。現牌坊街雖然街風華依舊、游人如織，可惜簇新刺眼，商氣盛隆，已不復舊勝誒。
已略黃公祠在市區義安路鐵巷頭，建于清光緒年間，其建筑機構獨特，鑲嵌大量石刻畫幅，特別是馬面坡屋架的鏤空雙面雕甚為精湛，而屋架梁柱之上的金漆木雕，惟妙惟肖極為雅致，充分運用了潮州木雕特有的黑漆裝金、五彩裝金、本色素雕等手法，是清代潮州雕刻藝術的集中體現，被譽之為“華南第一精雕木刻”。

龍湖古寨

下午從潮州沿護堤路南行約15公里到龍湖古寨。這是韓江邊上的一個古風悠然的潮式古寨。入寨，見其寨內長街逶迤，祠第林立，巷陌縱橫，名宅巨祠無數，千年老榕樹盤龍錯節，多數大宅庭院深深，且全都以姓氏郡望或科第命名，顯示出豐厚的文化氣息，諸如“江夏舊家”、“進士第”等。而龍湖的書齋也是盛名在外，“江夏家塾”、“高陽家塾”、“梨花吟館”、“讀我書屋”、“抱經舍”等不勝枚舉，且有聞名遐邇的龍湖書院。昔日潮州城里的39座牌坊，其中有5座與龍湖出身的士子有關的，而塘湖夏家更是一門三進士，三世科舉題名。龍湖寨因歷宋至今近千年的歷史，寨中還保存著少量線條洗煉的宋式建筑構件，以及大量的風格簡約的明式建筑、精雕細刻的清式建筑、南洋裝飾風格的僑眷建筑。可謂為古今并存、中西兼有、花樣百出，堪稱一座潮州民居建筑的博物館。人謂之：“潮居典范、祠堂千家、書香萬代”。
沿著寂寥的千年的石板街道上，我們漫無目的的閑逛著。青瓦粉墻、精離細刻的深宅大院一個接著一個，歲月次第在我們眼前展開，明清的大宅和民國的牌匾，上改的標語和文革的主席像，間或巨大的古榕樹在巷頭茂盛地佇立著……美好的幾乎停滯的時間里，寨中有淳樸的老人主動為我們講解著村子的歷史，在下乍的陽光下，村子靜極了，也美極了，除了門前曬太陽聊天的老人，間或有打鬧的孩子和幾只小狗從身邊經過。

完美的告別

游罷，返潮州，過韓江，在“涸溪”之畔食溪魚，味道絕美，乃為此行美食一項畫上完美句號。此次食魚，還有一個小笑話，高人指點此處有味美之溪魚，可大快朵頤。我們尋訪再三才得到此處，可是有好幾家，不知是哪一家，便朝一貌似雜貨店的店家走去，問之：“你們這里吃魚哪家好呀“?戴著眼鏡的圓圓胖胖的年輕店家看著我，幽幽地說：“我怎么回答你呀?你又不在我這里吃?”我大驚，忙問：“你這里是飯店嗎?”他說：“是呀，吃飯在二樓雅座呀”，我猛然想起高人說找一個在二樓吃飯的飯店才是最好吃的”一句，趕忙說，“那就你家了，我們吃!”真是柳暗花明又一村呀!食之，果然好贊，其魚、鰻、蝦、蛤均為韓江之河蛘，其鮮無法言說也，甚至有同志評價為此次美食之最。
餐畢已下午六時許，正式啟程離開潮州。向西向西，經汕汾高速、深汕高速一路歡馳。途中經歷了油箱警告多時而找不到服務器加油的緊張歷程，幸好有驚無險，在惠來服務區加了油，而惠來服務區的“解憂所”也讓大家捧腹；在經深汕高速轉深惠沿海高速之后的大亞灣時，突然眼前一片璀璨，關不勝收，千萬盞燈火映的花光四射，一時間天地晶瑩剔透，原來是新竣工不久的惠州石化新城，大家頓時驚呆了，停車駐足，忙拍個不迭，突然一個聲音想起：“哥哥們，這里很危險，不能停車呀”!轉頭一看，一位警察叔叔從警車里朝我們很幽默地喊話，大家一陣驚醒：原來我們停在高速公路邊上呀。道謝之后，轉身上車，一路凱歌，返回深圳溫暖的家了。